菜薹饺子

时过春分。一阵雨后，花随风落，原先花与叶经水相连的静物变成了绝美的GIF动图。

美则美矣，但这样一个困着的春天，我只想吃一口春天的味道。

花是墙头外的海棠花，叶是院墙内年前撒下的小白菜，眼见抽了薹，碧绿水嫩。

近期工作不再紧张到加班加点，朋友圈也活跃了，各种食色勾魂——挖了小蒜做饼的，撅了蒲公英蒸包子的，掐了香椿头裹鸡蛋的，尽是头茬春菜。作为食物链顶端的杂食动物，所有对于七荤八素的欲望都会在这个季节蓬勃生长。家中“小兽”趴在沙发上刷我手机，对着美食咕咚咕咚咽口水，不时发出绝望哀号。

我这现成的一园子好时蔬啊，陆钟辉写《菜薹》：“菜甲乍生薹，肥嫩胜笋蕨。”菜薹的鲜美，无须佐料，仅以油盐，便是人间极品也。

但我突发奇想，就想用来包饺子！

菜薹饺子？既没吃过，也没听过。但大家非但没有异议，还很配合：“我去买饺皮！”“我可以帮忙包饺子！”

清代诗人袁枚写过：“薹菜三月抽花柄，即薹菜心。炒之最柔嫩，剥去皮，入蘑菇新笋做汤，鲜美无比，若炒食加虾肉亦佳。”确实没说可以作馅，却另有一道“梅花汤饼”可考，就是梅花饺子。今人依古法，得之菜薹汤饼，想必错不至远。

趁着雨后初霁，挑那肥大的菜茎剪下一篮，洗的时候，欲将花瓣留之，到底雨水打过，失了水灵，捞了扔了，恍惚如扔了一首诗。洗净晾干，一厘米一刀切下去，然后望着一盆碎菜，突然“掉链子”，不知下一步是作如何。

饺皮和肉都来了，“大当家的”指导说，加盐把水挤掉。那么肉呢，怕煮不熟，就倒进油锅翻炒一遍，炒到一半发现忘了放姜，匆忙撒入姜末。最后将碎菜倒扣入锅搅匀，这馅就算大功告成了。这时候众人观“馅”，觉得很是“与众不同”，不像饺子馅，倒像包子馅，自带黑暗料理气场。接下来一家三口洗手上阵，半个小时，两斤饺子皮包完，还剩一半的馅，明智地炒作小菜。

头锅饺子是我尝鲜的，作为早饭。“大当家的”给我下好饺子继续钻被窝了，待我吃到第三个的时候，开始问：“味道怎么样？”我顿了一下，大抵一言难尽吧，有菜薹的青涩味，馅也松散，好在皮没破、气没跑。总之，能吃！

显然这个回答让他不太满意，一骨碌爬起来，从我碗里夹了一个，表情复杂，半晌，评价说菜薹可能不是做馅的优选。但是清淡，不错！继而恨不得来杯酒，曰：“饺子搭酒，越喝越有！”

周末回乡，说起这事，婆婆笑说，菜薹不是不行，但要开水焯过一遍，切碎，不要用盐。再问，好吃吗？“大当家的”一口回答：当然好吃！

能不好吃？殊不知，这是20年来全程全家亲自动手的首次包饺子试验，若不是庚子鼠年开春的这个特殊假期，“大当家的”还不叫大当家的，得名来源于“小兽”赞她爸厨艺大进而为“中华大当家”。

这文化人真要讲究起来，秀色可以餐，斯文可以食，清供可以是“口腹之奉”，连文学评论都可以当成菜谱流传。区区菜薹饺子，说“当然好吃”，也不一定就是不好吃，因为吃的其实并不是饺子，而是春天，是怀念，是想象力，是生活的美，是人生的某种哲学。

这时我突然明白，为何当时大家对“菜薹饺子”这个提议都没异议，因为都是外行啊。外行指导外行的时候，那感觉可好得不得了，足以令人信服。